到西安触摸久远文明的脉搏

　　坐了一整夜的火车，虽是阳春三月的清晨抵达的西安，然而在西安的几天里，天空始终没有清爽起来，总觉得有一层灰色的东西罩着，只觉得闷热，看不到太阳的脸。灰色的城墙、灰色的天空、灰色的尘土，但这些丝毫没有损于十三朝古都在我心中的地位。倒觉得这灰色是一种庄严，是一种久远文明所特有的产物。
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　人说看一千年历史去北京，看两千年历史去西安。这次到来并不是专门来看历史的，但来了，这历史又不得不看。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　其实，早些年也曾到过西安，但好多东西以被时间掠夺了记忆的清晰，便得混沌起来。唯有厚厚的城墙、高高的大雁塔、气势磅礴的秦俑、华清池、半坡村遗址还能残余一些就像今天西安残余下来的历史一样，已经是一些破碎的东西了，倒是那火车站东倒西歪、横七竖八的人流和那五角钱一盆洗脸水在我的记忆深处永不磨灭。也许是这次到来时天已经完全放亮，那些东倒西歪、横七竖八的人流早已整装散去，或许是那已成为过去，没有再现在我的眼前了。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　这次到来，再一次有机会触摸这久远文明的脉搏，再一次感受皇城的大气。有一种尚未好的心情。在灯光妖艳的时候，伴随着穿梭的车流，我们走近那被车流、人流、现代建筑团团围困的西安文明的象征的钟楼。灰暗的秦砖汉瓦似乎蒙上了一层厚厚的尘灰，在我的理念里便对他的存在有些茫然起来，当随同的西安朋友讲述它的历史和现实后，我不再为它的存在茫然了。当我用一种对长者的尊敬的眼光审视钟楼的时候，钟楼依然没有失去它的辉煌，在那些始终矮它筹的现代建筑面前依然制高无上。眼前这座灰蒙蒙的古建筑，已经不再是一种纯粹的古建筑，它们和古城墙一起，见证西安的历史，成了西安的精髓和灵魂了。

　　登上大雁塔前，我们先去了大慈恩寺。据史书记载，慈恩寺始建于隋开皇9年（公元589年）经唐高宗李治扩建后，共有13个院落，897间房屋，云阁禅院，重楼复殿，异常豪华。唐王朝灭亡后，大慈恩寺也渐渐颓废毁坏。导游说：“现存的寺院建筑大部分是明代时重修的。”它北面正对大明宫含元殿，附近环绕曲江池、杏圆和乐游原，风景秀丽迷人。大雁塔就矗立在慈恩寺内，古朴而雄伟。

　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　导游说：“大雁塔是慈恩寺的第一任主持方丈玄奘法师自印度归来，带回大量梵文经典和佛像舍利，为了供奉和储藏这些宝物，而亲自设计并指导施工的。”
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　我们是在下午来到慈恩寺的，穿过一个雕塑有古代名人骚客的广场，在高高的围墙下转了好一阵才找到进门，大雁塔的周围已经不是我十多年前的模样了。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　寺内烟火倒还算的上旺盛，整个寺庙内，都弥漫着一股烟香，让人不由的凭空多出几分虔诚的意味。别人拜托完了，同行也跪在蒲团上，在那个四处布满功德箱的佛祖面前虔诚一番，投下你认为心诚则灵的人民币，磕头三拜，再去香火不断。我这个在佛祖面前从不虔诚的施主，在异样的目下别了慈恩寺，登了大雁塔。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　这座楼阁式砖塔，青砖砌成的塔身磨砖对缝，结构严整，外部，仿木结构形成开间，大小由下而上按比例递减，整个建筑气魄宏大，格调庄严古朴，造型简洁稳重。塔内有木梯盘旋而上到塔顶。只是那走进塔门处的检票门、塔内的木梯或是地板凭添了些现代的东西，与我留在记忆里的大雁塔涌出了酸酸的味。不过我还是陪同杜君一鼓作气，一直登到最高一层，逐层四面拱券门洞，凭栏远眺，观赏长安景色，拍下长安不同角度的美景。感悟杜甫的“高标跨苍穹，烈风无时休”意境，体会章八元的“却怪鸟飞平地上，自惊人语半空中”的妙处。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　回来后细品岑参的“塔势如涌出，孤高耸天宫；登临出世界，硷道盘虚空。突兀压神州，峥嵘如鬼工；四角碍自日，七层摩苍穹。下窥指高鸟，俯呼闻惊风；连山若波涛，奔凑似朝东。青槐夹驰道，宫观何玲珑；秋色从西来，苍然满关中。五陵北原上，万古青蒙蒙。净理了可悟，腾因夙所宗；誓将挂冠去，觉道资无穷”。这气势磅礴的描写与富于哲理的感叹。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　吴君，因为恐高而不敢登塔，当然就不可能有登临仙，境置身物外，修道千年一朝得道快感了。